我在新疆莎車的最后一站，是去一個叫作奴如孜墩的地方。它俗稱講經臺，公元643年，唐代高僧玄奘曾經在此地講經說法。

我是從和田租車自駕來到莎車的，本來只打算住上一宿，但臨時改變計劃，多停留了一天，因為這個新疆人口最多的縣城，可看的內容實在太多。莎車古國曾經是漢代西域三十六國之一，有三千多年歷史，十六世紀初成吉思汗后裔在這里建立了葉爾羌汗國。這座絲綢之路上的名城，留存下了眾多的人文古跡，像葉爾羌汗國王陵、阿曼尼莎汗紀念陵等，有著鮮明的伊斯蘭建筑風格。黃昏時分，拐進住處酒店旁的一條街巷，路邊攤位上烤肉、烤包子的香味沁入鼻孔，一間茶室里傳出曲調悠揚的彈撥樂器聲，伴隨著時而高亢時而深情的演唱，還閃現出舞蹈者的身影。我知道這正是著名的新疆音樂十二木卡姆，它的發源地就是莎車。目睹耳聞的一切，都令人沉浸于一種浪漫濃郁的西域風情中。

相比之下，玄奘講經臺的知名度要小得多。離開酒店退房時，我向前臺的維吾爾族女服務員打聽遺址情況。她得知我今天還要趕到喀什，建議如果時間緊張的話可以不去，因為可看的東西不多，只有一個單調的土墩子，并且位置比較偏遠。

我感謝她的好意。但我是一定要去看的。

幾乎每個中國人，在小時候都會從連環畫或電視劇《西游記》里知道唐僧，雖然沒有哪個孩子會喜歡這個總是一本正經、枯燥無味的人物。那個年齡的他們，喜歡的是唐僧的徒弟孫悟空、豬八戒、沙和尚，還有那一個個驚險而迷人的神話故事，像三打白骨精等等。等到長大學習了歷史知識后，他們就會知道唐僧是有原型的，他就是玄奘。他自唐帝國的首都長安出發，歷經萬里跋涉，到印度學習佛法，并將大量佛教經典帶回國內。他對佛教的發展、對中印文化的交流作出了卓越的貢獻。

玄奘取經途中的艱辛，被記錄在一部由他口述、弟子編撰的《大唐西域記》中。書中有一段著名的描寫，記載的就是從今天的甘肅瓜州到新疆哈密之間的戈壁荒漠的嚴酷環境：“從此東行，入大流沙。沙則流漫，聚散隨風，人行無跡，遂多迷路。四遠茫茫，莫知所指，是以往來者聚遺骸以記之。乏水草，多熱風，風起則人畜昏迷，因以成病。”漫漫西行求經之路，是一次信仰之旅，是信念和勇氣造就的奇跡。

我根據手機導航的定位駕車前行，快要駛離城區時，被引導右拐駛進一個院子，眼前出現了一個孤零零的土墩，黃土夯筑，南北約二十米，東西約十五米，高度有十多米。顯然是為了保護，一道木柵欄把它整個地圍了起來。這就是目的地奴如孜墩，也即玄奘講經臺。

歷經漫長歲月，莎車老城的輪廓并沒有明顯變化，距此地不遠，依然可以看到一段南北走向的殘破的城垣，與史料上的記載相符。講經臺還有另外一個名稱，叫作朱具婆佛塔遺址，因“朱具婆”是莎車的音譯。也許當時就有佛塔，因為講經就是在寺廟里進行的，也可能是后人為了紀念這一盛事而建造的。但歷經近一千五百年的風雨剝蝕，佛塔早已蕩然無存，只剩下了這個土堆遺跡。在土堆底，考古學家曾發掘出百余枚宋朝前期的錢幣和紀念幣，這些珍貴的文物為研究當時的歷史提供了寶貴的資料。

據史料記載，那三天中，每天都有約一萬人前來聽玄奘講經，三天下來，聽過的人數占到當時全城總人口的七八成。我努力想象當年的場景。當年講經臺上的玄奘，心情會是怎樣的？望著眼前的土墩，我忽然冒出一個這樣的念頭。他當初以一種類似偷渡的方式，違反法律規定西行求經，千難萬險終于修成正果。當他向世人傳播這種被自己奉為真諦的教義時，胸中一定彌漫著一種欣慰感，一種利樂眾生、度人于苦厄的慈悲心，而絕不會有絲毫的傲慢輕忽。

當然，這些都屬于個人想象，查無實據，但也不需要求證真偽。僅僅是想到這樣一個在歷史上幾乎是神祇一樣的非凡人物，曾經出現在這里并留下確鑿無疑的印跡，心中便升起一種奇異的感覺。

在土墩旁，當地文物保護部門建立了一所玄奘文化展示館，是雄渾沉穩的唐代宮殿建筑風格，廡殿式屋頂，石頭臺基堅實厚重。因為時間關系，沒有進去觀看，但倒也沒有覺得遺憾，因為最重要的是這個講經臺遺址，它是無可替代的歷史見證。

四周寂寥，只有我和妻子兩個游客。后面是一條巷子，巷口木門上方的匾額上用維吾爾、漢兩種文字寫著“奴如孜墩巷”，兩邊房屋都是土坯砌筑的維吾爾族民居，墻體顏色也和土墩接近，環境和氛圍都保持著樸素原初的本色。這樣也好，它讓人聯想到，佛教在歷史上得到迅速發展，一大原因就是它的平民化特點。

離開時，我以土墩旁一尊高大的玄奘雕塑為背景，拍照留念。身后的玄奘，身著袈裟，脖子上佩戴著一串念珠，左手執一柄法杖，右手擺出施無畏印的姿態，高舉到脖頸下方，手掌向外。望向前方的目光，慈悲、智慧而堅定。